Նոր բաղադրատոմսեր

Սիչուան և նախուտեստներ. Ժամանակները A-Changin են Սան Ֆրանցիսկոյի չինատաունում

Սիչուան և նախուտեստներ. Ժամանակները A-Changin են Սան Ֆրանցիսկոյի չինատաունում

լուսանկարը ՝ SMcGarnigle- ի

Ինչպես նախկինում գրել էի, իրենց ներկայության առաջին դարի ընթացքում չինական ամերիկյան համայնքները գրեթե բացառապես բնակեցված էին Կանտոնից դուրս գտնվող գյուղական Թոյշանից ներգաղթյալներով և նրանց ժառանգներով: Արդյունքում, տասնիններորդ դարի կեսերից մինչև 1960-ական թվականները կանտոնական սնունդը չինական սննդի միակ ոճն էր, որը հայտնաբերվել էր Ամերիկայի չինական ռեստորաններում, չնայած որ այն անպիտան տարբերակ էր ՝ և՛ ամերիկայնացված, և՛ արտացոլող 20-րդ դարասկզբի դարաշրջան: ժամանակին սառած: Այս ժամանակահատվածում Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունը չինաամերիկյան գերակշռող համայնքն էր և մնաց> միատարր կանտոնական, նույնիսկ տասնամյակներ շարունակ ներգաղթի օրենքների թուլացումից հետո, որոնք կանխել էին Չինաստանի այլ շրջաններից չինացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ: Լեգեոնը լավ իմաստով այցելուների պատմություններ են, որոնք փորձում են տեղացիներին դիմել մանդարին չինարեն մի քանի բառով, բոլորովին անհասկանալի կանտոնացի տեղացիների համար: Իրոք, նույնիսկ այսօր Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունն այսօր Հյուսիսային Ամերիկայի առավել կանտոնական, առավել թոյշանական համայնքն է: Այս բարբառները տարածված են Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունի փողոցներում:

Այս ֆոնի վրա, բացի կանտոնական չինական ռեստորաններից, ամեն ինչ սակավ է եղել գոյություն չունեցող ապրանքների համար Սան Ֆրանցիսկոյի Չինական թաղամասում գործնականում իր ավելի քան 160 տարվա ամբողջ կյանքի ընթացքում: Իրոք, մինչև վերջերս, բացի զբոսաշրջիկներին միտված ռեստորաններից, որոնք առաջարկում էին կեղծ Հունան ոճի սնունդ կամ անհավանական հանրաճանաչ զբոսաշրջիկների կողմից սիրված House of Nanking- ը, ոչ կանտոնական չինական ուտեստները ծայրահեղ հազվադեպ էին Սան Ֆրանցիսկոյի Չինական թաղամասում: 20-րդ դարի Սան Ֆրանցիսկո չինաթաունում չկանտոնական չինական ուտեստների անմոռանալի հիշողությունս սահմանափակվում է restaurantsեքսոն փողոցում գտնվող երկու ռեստորանով. ամենադժվար սուզվելու վայրը, որը կարող էիք պատկերացնել, և Սեմ Լոկը, որը մատուցում էր սիչուանյան ոճի սնունդ, և այժմ հայտնի է որպես Z & Y ռեստորան, որը գործում է նաև այսօր: Նաև հիշատակման արժանի էր սահմանամերձ վավերական Թայվանի ռեստորանը Կլեմենտ փողոցում:

Լուսանկարը ՝ Jackեքի

Բայց ինչպես Բոբ Դիլանն էր ասում 50 տարի առաջ (չնայած Սան Ֆրանցիսկոյի չինական թաղին հասնելու համար մի քանի տասնամյակ է պահանջվել), «այն ժամանակները, երբ նրանք փոխվում են», և կանտոնական սնունդից շեղումը վերջապես նկատելի է Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունում: Հետադարձ հայացքով, փոփոխությունը, հավանաբար, սկսվեց մի քանի տասնյակ տարի առաջ, երբ Նանջինգից վարպետ խոհարար Նեյը բացեց իր փոքրիկ Jai Yun ռեստորանը Խաղաղօվկիանոսյան պողոտայում ՝ Չինատաունի խանութի ցուցափեղկում, որը, ըստ երևույթին, ժամանակին բնակելի շենք էր: Սկզբում այն ​​գործում էր կոշիկի լարով; երբ 2001 թվականին առաջին անգամ այցելեցի ռեստորան, խոհարար Նեյը ծառայեց որպես խոհարար, մատուցող և ավտոբուս: Բայց Jai Yun- ը արագորեն դրեց իր նշանը որպես THE ռեստորան, որտեղ ժամեր անց հավաքվում էին Chinatown- ի խոհարարները: Շուտով Jai Yun- ը բազմիցս գրվեց տեղական թերթերի կողմից, անցավ լավագույն ռեստորանների ցուցակների մեջ և դարձավ հոդվածի հոդված: Սան Ֆրանցիսկո ամսագիր. Առաջին անգամ ոչ կանտոնական ռեստորանը դարձավ Չինական թաղամասի ամենաքննարկվող վավերական չինական ռեստորանը:

Լուսանկարը ՝ ario_- ի

Jai Yun- ը անոմալիա էր և շարունակում է մնալ իր ներկայիս Clay Street- ի գտնվելու վայրում, յուրահատուկ ռեստորան առանց ճաշացանկի կամ սովորական ժամերի, վարելով խոհարար Նեյի հմտությունները և նրա անսովոր գործելաոճը: Այնուամենայնիվ, դա ճանապարհ բացեց ոչ կանտոնական ռեստորանների համար, որոնք իրենց հետքը թողեցին Չինատաունում: Եվ հատկապես վերջին հինգ տարիների ընթացքում, երբեմնի պինդ կանտոնական ճակատը ՝ Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունյան սննդի, ակնհայտորեն ճաքել է: Հաջորդ նշանակալի բացումը Bund Shanghai- ն էր Jեքսոն փողոցում, առաջին իսկական Chinatown ռեստորանը `լիարժեք վավերական Շանհայի ոճով ճաշացանկով: Ի վերջո, իրական քսյաոլոնգբաո (ապուրի բլիթներ), այլ ոչ թե կանտոնական dim sum ռեստորանի տարբերակ, առյուծի գլխով կոլոլակներ, բրնձով տորթեր և ժա ջիանգ մեին կարելի էր գտնել: Հավանաբար, ամենա դրամատիկ նշանը, որ նոր օր է բացվել, անցյալ տարվա բացումն էր Քիանի փողոցում գտնվող «Xian Dumpling House» - ի, որն առաջարկում էր գառան պելմենի, գառան թխվածքաբլիթ, հավի և եգիպտացորենի բլիթներ և այլ ուտեստներ, որոնք աներևակայելի էին Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունում ընդամենը հինգ տարի առաջ: . Եվ հիմա կա նույնիսկ տաք կաթսա ՝ թայվանական սիրվածը, որը հասանելի է Վաշինգտոնի փողոցում գտնվող Man Kee Hot Pot/Washington Cafe- ում:

Խրթխրթան հավ պայթուցիկ չիլի պղպեղով Z & Y ռեստորանում: Լուսանկարը ՝ mike fabio- ի:

2009 թվականին Բունդ Շանհայի բացմանը հաջորդել են սիչուանյան ոճի մի շարք ռեստորաններ: Z & Y- ն շարունակում է մնալ Չինական թաղամասում գտնվող Սիչուան սննդի առաջատարը այնպիսի ուտեստներով, ինչպիսիք են `չիլի պղպեղի հավը, մապո տոֆուն և Յուննանի ոճով հավելումները, սակայն այժմ այս ապրանքանիշի այլընտրանքներ կան: Հին զբոսաշրջային ոչ կանտոնական ռեստորաններից մեկը, որի մասին նշվեց վերևում, The Pot Sticker on Waverly Place- ն էր, որը մասնագիտացած էր չինական առաքման մեջ `քաղաքի կենտրոնական հյուրանոցներում գտնվող զբոսաշրջիկներին: Այնուամենայնիվ, չորս տարի առաջ, կապվելով Z & Y- ի հետ, ռեստորանը վերածվեց սիչուանյան ոճի ռեստորանի ՝ ոչ միայն սիչուանյան ոճի իսկական ուտեստներով, այլև բերեց Գվիլինի ոճով բրնձի առաջին լապշա ապուրը Bay Area: Pot Sticker- ը այնքան հաջողակ դարձավ իր նոր կերպարանքով, որ ստեղծեց երկրորդ մասնաճյուղը Սան Մատեոյում ՝ Չինական թաղամասից դուրս, որը կոչվում է Spicy Empire: Այս կայսրությունն էլ ավելի մեծացավ ՝ ձեռք բերելով Waverly Place կանտոնական հիմնարկի Uncle’s Café- ն, որն այժմ մկրտվել է Szechuan Cuisine Uncle Café- ով, նույն ճաշացանկով, ինչ Pot Sticker- ը: Մինչդեռ, Բրոդվեյում գտնվող ստրիպտիզ ակումբների մոտ, Փոքրիկ Սեշուանը խանութ է բացել: Այո, ձուն foo young- ը ճաշացանկում է, բայց Սիչուանի տաք կաթսաները և jalapeño- ով կարտոֆիլի շերտերը նույնպես կան:

Նույնիսկ վերջերս նոր միտում է նկատվել Սան Ֆրանցիսկոյի չինական թաղամասում, որը կարելի է բնութագրել որպես ոչ կանտոնական փոքր ուտեստներ: Իր հացաբուլկեղենի սրճարանների առատությամբ, Սան Ֆրանցիսկոն ժամանակներից ի վեր ոչ ֆորմալ ուտելու հենակետ է եղել, բայց միայն կանտոնական կիսաթանկարժեք և հացաբուլկեղենի համար: Ի վերջո, կան նոր ընտրություններ: Բեկումնային հաջողությունը տեղի ունեցավ մի քանի տարի առաջ, երբ Quickly- ը, թայվանական բոբա ցանցը, Kearny Street- ում բացեց Kobe Bento- ն ՝ առաջարկելով մի շարք թայվանական և ճապոնական խորտիկներ, ինչպիսիք են ադիբուդի հավը, օմարը և տապակած ձկան գնդերը: Թեև տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր նմանատիպ ճաշարաններ գործել են Bay Area- ում վերջին 15 տարիների ընթացքում, Kobe Bento- ն այս բոբայի վրա հիմնված խորտկարաններից առաջինն է, որը ստեղծվել է Chinatown- ում `իսկական վկայություն Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունի պատմական հակակրանքի նկատմամբ: -Կանտոնական սնունդ: Խորտկարանների շքերթին ամենաթարմը 3.3 խորտկարանն է, որը գտնվում է Ուեյվերլի Փեյսլում, որը հավաքում է մի շարք կծու խորտիկներ, այդ թվում ՝ կծու պրաս, կծու տոֆու և կծու ձկան գնդակներ ՝ $ 1.50 դոլարից սկսած: 3.3 Snack Bar- ի ճաշացանկի ամենաթանկը 3 դոլար արժողությամբ հոթ դոգն է: Հենց փողոցի հակառակ կողմում է գտնվում Cocoa Café- ն, որը մատուցում է սենդվիչներ և պարկեր երկլեզու ճաշացանկից: Իսկ մի քանի գոյություն ունեցող ձեռնարկություններ իրենց զինանոցին ավելացրել են ոչ կանտոնական խորտիկներ: Tuttimelon- ը, Գրանթ պողոտայի և Բրոդվեյի անկյունում, համալրել է իր սառեցված յոգուրտի և ժելատոյի տեսականին `ադիբուդի հավով և այլ տաք նախուտեստներով: Իսկ Sweet Mart- ը Պորտսմուտի հրապարակի եզրին, որը հայտնի է պահածոյացված մրգերով և քաղցրավենիքով կոնֆետներով, այժմ մատուցում է կարի ձկան գնդակներ և թեյի ձվեր:

Կանտոնական խոհանոցը, հավանաբար, դեռևս կազմում է Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունի ճաշարանների գրեթե 90 տոկոսը, ինչը շատ հեռու է Ամերիկայի մյուս չինական համայնքներից, որտեղ կանտոնական սնունդն այժմ հստակ փոքրամասնության մեջ է: Բայց նույնիսկ այստեղ ՝ Սան Ֆրանցիսկոյի չինաթաունում, պարզ է, որ լանդշաֆտը փոխվում է:

«Sichuan and Snacks: The Times Are A-Changin’ in San Francisco Chinatown »սկզբնապես հրապարակված The Menuism Dining Blog- ում:


Ինչպես L.A.- ն դարձավ հզորություն չինական սննդի համար

Կլարիսա Վեյը սննդի գրողների և բլոգերների ցանցի մի մասն է, որը նախկինում հայտնի էր որպես JGold Scouts, որոնք օգնում են լեգենդար և#xA0L.A. Times քննադատ onatոնաթան Գոլդը  բացահայտեք քաղաքի և ռադիոտեղորոշիչ ռեստորանների առավել ռեստորանները: Նրա մասնագիտության ոլորտը չինական սնունդն է, մասնավորապես Սան Գաբրիելի հովտում: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @dearclarissa:

Ինչ վերաբերում է չինական սննդին, Ամերիկայի քաղաքային կենտրոններում խոսակցությունները վաղուց անցել են chow mein- ի և#xA0- ի անցումը և  - ի տատանումների մասին ավելի նրբագույն փաստարկների մեջ:քսյաոլոնգբաո. Բայց նույնիսկ Մարտին Յանի և Մին saայիի խոհարարական շոուների դեպքում չհիշատակել Julուլիա Չայլդի խոստովանությունը և որ նա լիովին գոհ էր միայն չինական սննդից և մինչև 2000 թ. .

2006 թվականին ճանապարհորդական շոուի հաղորդավարներ Էնթոնի Բուրդենը և Էնդրյու Zimիմերնը սկսեցին լուսաբանել չինարենը Վերապահումներ չկան եւ Տարօրինակ սնունդ, համապատասխանաբար, մարդկանց առաջին հերթին ցույց տալով, թե ինչ է խոհանոցը Չինաստանում իրականում նման Նույն թվականին Լոս Անջելեսի գրող onatոնաթան Գոլդը դարձավ սննդի առաջին քննադատը, ով արժանացավ Պուլիցեր մրցանակին Մրցանակ: Նրա ընդգծված աշխատանքների շարքում. ਊ հարգանքի տուրք մսոտ, սառը բադին և#xA0at չինական տարածաշրջանային մասնագետ Նանջինգ Քիչենին:

Նյու Յորքում սկսեցին հայտնվել գերժամանակակից չինական վայրեր. BaoHaus թայվանական բլիթների համար Xi 𠆚n Shaanxi արիշտա հայտնի ուտեստներ Yunnan Kitchen և Lotus Blue տնային ոճով հավի ապուր Առաքելություն Չինական սնունդ ժամանակակից Սիչուանի և կարմիր ֆերմայի համար և#xA0 ՝ նուրբ չնչին գումար:  


Լոս Անջելեսում բնակվող Դեյվիդ Չանը ճաշել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում: (Լուսանկարը ՝ Clarissa Wei) և#xA0

Այժմ, նյույորքցիները կարծում են, որ գիտեն իրականը, երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին: Այն բուռն քննարկումների թեմա է դարձել: Շատերը սիրում են մեջբերել ਏlushing- ը, որտեղ կան օրինական տարածաշրջանային մասնագետներ:   Բայց երբ խոսքը որակի մասին է, Լոս Անջելեսն է, որ գերակայում է, և ավելի լավ, քան Ֆլեշինգը և Վանկուվերը:

Հավանաբար 140 տարի շարունակ ԱՄՆ -ում լավագույն չինական սնունդը եղել է Սան Ֆրանցիսկոյում, և ասում է Լոս Անջելեսի փաստաբան և չինական սննդի սիրահար Դեյվիդ Ռ. Չանը: 1951 թ. -ից ի վեր Չանը կերել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում և գրանցել է իր առաջընթացը զանգվածային աղյուսակում ՝ գրանցելով իր այցելությունների ամսաթիվը և հասցեն: Չանի շահը կայանում է համակարգվածության մեջ: Երրորդ սերնդի թայշանա-ամերիկացի և առաջին ուսանողներից մեկը, ով ընդունվել է UCLA ասիամերիկյան ծրագրին, Չանն իր աղյուսակն օգտագործում է որպես ոսպնյակ `դիտելու Ամերիկայում չինական սփյուռքի առաջընթացը: Ի վերջո, սնունդը չինական մշակույթի գագաթնակետին է:

Մինչև ուշ � -ականները Bay Area- ը կորցրեց իր թագը, և ամբողջ գործողությունը տեղափոխվեց դեպի Սան Գաբրիել հովիտ: Դա այն է, երբ Լոս Անջելեսում չինական սնունդը մեծ վերելք ապրեց, և ասում է Չանը:

Եթե ​​Նյու Յորքում բնակվում են նահանգներում չինա-ամերիկացիների ամենամեծ բնակչությունը, ապա ինչու՞ է Լոս Անջելեսը դեռ պահում չինական լավագույն սննդի թիկնոցը:  Խոհարարի տոհմը, տարածաշրջանային բազմազանությունը և ուժեղ տեղական սննդի համայնքը պատմության մի մասն են: Այստեղ մենք կբացատրենք հիմնական պատճառները, թե ինչու է SoCal   կիլոմետրերը մրցույթից առաջ:


Ինչպես L.A.- ն դարձավ հզորություն չինական սննդի համար

Կլարիսա Վեյը սննդի գրողների և բլոգերների ցանցի մի մասն է, որը նախկինում հայտնի էր որպես JGold Scouts, որոնք օգնում են լեգենդար և#xA0L.A. Times քննադատ onatոնաթան Գոլդը  բացահայտեք քաղաքի և ռադիոտեղորոշիչ ռեստորանների առավել ռեստորանները: Նրա մասնագիտության ոլորտը չինական սնունդն է, մասնավորապես Սան Գաբրիելի հովտում: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @dearclarissa:

Ինչ վերաբերում է չինական սննդին, Ամերիկայի քաղաքային կենտրոններում խոսակցությունները վաղուց անցել են chow mein- ի և#xA0- ի անցումը և  - ի տատանումների մասին ավելի նրբագույն փաստարկների մեջ:քսյաոլոնգբաո. Բայց նույնիսկ Մարտին Յանի և Մին saայիի խոհարարական շոուների դեպքում չհիշատակել Julուլիա Չայլդի խոստովանությունը և որ նա լիովին գոհ էր միայն չինական սննդից և մինչև 2000 թ. .

2006 թվականին ճանապարհորդական շոուի հաղորդավարներ Էնթոնի Բուրդենը և Էնդրյու Zimիմերնը սկսեցին լուսաբանել չինարենը Վերապահումներ չկան եւ Տարօրինակ սնունդ, համապատասխանաբար, մարդկանց առաջին հերթին ցույց տալով, թե ինչ է խոհանոցը Չինաստանում իրականում նման Նույն թվականին Լոս Անջելեսի գրող onatոնաթան Գոլդը դարձավ սննդի առաջին քննադատը, ով արժանացավ Պուլիցեր մրցանակին Մրցանակ: Նրա ընդգծված աշխատանքների շարքում. ਊ հարգանքի տուրք մսոտ, սառը բադին և#xA0at չինական տարածաշրջանային մասնագետ Նանջինգ Քիչենին:

Նյու Յորքում սկսեցին հայտնվել գերժամանակակից չինական վայրեր. BaoHaus թայվանական բլիթների համար Xi 𠆚n Shaanxi արիշտա հայտնի ուտեստներ Yunnan Kitchen և Lotus Blue տնային ոճով հավի ապուր Առաքելություն Չինական սնունդ ժամանակակից Սիչուանի և կարմիր ֆերմայի համար և#xA0 ՝ նուրբ չնչին գումար:  


Լոս Անջելեսում բնակվող Դեյվիդ Չանը ճաշել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում: (Լուսանկարը ՝ Clarissa Wei) և#xA0

Այժմ, նյույորքցիները կարծում են, որ գիտեն իրականը, երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին: Այն բուռն քննարկումների թեմա է դարձել: Շատերը սիրում են մեջբերել ਏlushing- ը, որտեղ կան օրինական տարածաշրջանային մասնագետներ:   Բայց երբ խոսքը որակի մասին է, Լոս Անջելեսն է, որ գերակայում է, և ավելի լավ, քան Ֆլեշինգը և Վանկուվերը:

Հավանաբար 140 տարի շարունակ ԱՄՆ -ում լավագույն չինական սնունդը եղել է Սան Ֆրանցիսկոյում, և ասում է Լոս Անջելեսի փաստաբան և չինական սննդի սիրահար Դեյվիդ Ռ. Չանը: 1951 թ. -ից ի վեր Չանը կերել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում և գրանցել է իր առաջընթացը զանգվածային աղյուսակում ՝ գրանցելով իր այցելությունների ամսաթիվը և հասցեն: Չանի շահը կայանում է համակարգվածության մեջ: Երրորդ սերնդի թայշանա-ամերիկացի և առաջին ուսանողներից մեկը, ով ընդունվել է UCLA ասիամերիկյան ծրագրին, Չանն իր աղյուսակն օգտագործում է որպես ոսպնյակ `դիտելու Ամերիկայում չինական սփյուռքի առաջընթացը: Ի վերջո, սնունդը չինական մշակույթի գագաթնակետին է:

Մինչև ուշ � -ականները Bay Area- ը կորցրեց իր թագը, և ամբողջ գործողությունը տեղափոխվեց դեպի Սան Գաբրիել հովիտ: Երբ Լոս Անջելեսում չինական ուտեստները մեծ վերելք ապրեցին, ասում է Չանը:

Եթե ​​Նյու Յորքում բնակվում է նահանգներում չինա-ամերիկացիների ամենամեծ բնակչությունը, ապա ինչու՞ է Լոս Անջելեսը դեռ պահում չինական լավագույն սննդի թիկնոցը:  Խոհարարի տոհմը, տարածաշրջանային բազմազանությունը և ուժեղ տեղական սննդի համայնքը պատմության մի մասն են: Այստեղ մենք կբացատրենք հիմնական պատճառները, թե ինչու է SoCal   կիլոմետրերը մրցույթից առաջ:


Ինչպես L.A.- ն դարձավ հզորություն չինական սննդի համար

Կլարիսա Վեյը սննդի գրողների և բլոգերների ցանցի մի մասն է, որը նախկինում հայտնի էր որպես JGold Scouts, որոնք օգնում են լեգենդար և#xA0L.A. Times քննադատ onatոնաթան Գոլդը  բացահայտեք քաղաքի և ռադիոտեղորոշիչ ռեստորանների առավել ռեստորանները: Նրա մասնագիտության ոլորտը չինական սնունդն է, մասնավորապես Սան Գաբրիելի հովտում: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @dearclarissa:

Ինչ վերաբերում է չինական սննդին, Ամերիկայի քաղաքային կենտրոններում խոսակցությունները վաղուց անցել են chow mein- ի և#xA0- ի անցումը և  - ի տատանումների մասին ավելի նրբագույն փաստարկների մեջ:քսյաոլոնգբաո. Բայց նույնիսկ Մարտին Յանի և Մին saայիի խոհարարական շոուների դեպքում չհիշատակել Julուլիա Չայլդի խոստովանությունը և որ նա լիովին գոհ էր միայն չինական սննդից և մինչև 2000 թ. .

2006 թվականին ճանապարհորդական հաղորդումների հաղորդավարներ Էնթոնի Բուրդենը և Էնդրյու Zimիմերնը սկսեցին լուսաբանել չինարենը Վերապահումներ չկան եւ Տարօրինակ սնունդ, համապատասխանաբար, մարդկանց առաջին հերթին ցույց տալով, թե ինչ է խոհանոցը Չինաստանում իրականում նման Նույն թվականին Լոս Անջելեսի գրող onatոնաթան Գոլդը դարձավ սննդի առաջին քննադատը, ով արժանացավ Պուլիցեր մրցանակի Մրցանակ: Նրա ընդգծված աշխատանքների շարքում. ਊ հարգանքի տուրք մսոտ, սառը բադին և#xA0at չինական տարածաշրջանային մասնագետ Նանջինգ Քիչենին:

Նյու Յորքում սկսեցին հայտնվել գերժամանակակից չինական վայրեր. BaoHaus թայվանական բլիթների համար Xi 𠆚n Shaanxi արիշտա հայտնի ուտեստներ Yunnan Kitchen և Lotus Blue տնային ոճով հավի ապուր Առաքելություն Չինական սնունդ ժամանակակից Սիչուանի և Կարմիր ֆերմայի համար և#xA0for նուրբ չնչին գումար:  


Լոս Անջելեսում բնակվող Դեյվիդ Չանը ճաշել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում: (Լուսանկարը ՝ Clarissa Wei) և#xA0

Այժմ, նյույորքցիները կարծում են, որ գիտեն իրականը, երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին: Այն բուռն քննարկումների թեմա է դարձել: Շատերը սիրում են մեջբերել ਏlushing- ը, որտեղ կան օրինական տարածաշրջանային մասնագետներ:   Բայց երբ խոսքը որակի մասին է, Լոս Անջելեսն է, որ գերակայում է, և ավելի լավ, քան Ֆլաշինգը և Վանկուվերը:

Հավանաբար 140 տարի շարունակ ԱՄՆ -ում լավագույն չինական սնունդը եղել է Սան Ֆրանցիսկոյում, և ասում է Լոս Անջելեսի փաստաբան և չինական սննդի սիրահար Դեյվիդ Ռ. Չանը: 1951 թ. -ից ի վեր Չանը կերել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում և գրանցել է իր առաջընթացը զանգվածային աղյուսակում ՝ գրանցելով իր այցելությունների ամսաթիվը և հասցեն: Չանի շահը կայանում է համակարգվածության մեջ: Երրորդ սերնդի թայշանա-ամերիկացի և առաջին ուսանողներից մեկը, ով ընդունվել է UCLA ասիամերիկյան ծրագրին, Չանն իր աղյուսակն օգտագործում է որպես ոսպնյակ `դիտելու Ամերիկայում չինական սփյուռքի առաջընթացը: Ի վերջո, սնունդը չինական մշակույթի գագաթնակետին է:

Մինչև ուշ � -ականները Bay Area- ը կորցրեց իր թագը, և ամբողջ գործողությունը տեղափոխվեց դեպի Սան Գաբրիել հովիտ: Դա այն է, երբ Լոս Անջելեսում չինական սնունդը մեծ վերելք ապրեց, և ասում է Չանը:

Եթե ​​Նյու Յորքում բնակվում են նահանգներում չինա-ամերիկացիների ամենամեծ բնակչությունը, ապա ինչու՞ է Լոս Անջելեսը դեռ պահում չինական լավագույն սննդի թիկնոցը:  Խոհարարի տոհմը, տարածաշրջանային բազմազանությունը և ուժեղ տեղական սննդի համայնքը պատմության մի մասն են: Այստեղ մենք կբացատրենք հիմնական պատճառները, թե ինչու է SoCal   կիլոմետրերը մրցույթից առաջ:


Ինչպես L.A.- ն դարձավ հզորություն չինական սննդի համար

Կլարիսա Վեյը սննդի գրողների և բլոգերների ցանցի մի մասն է, որը նախկինում հայտնի էր որպես JGold Scouts, որոնք օգնում են լեգենդար և#xA0L.A. Times քննադատ onatոնաթան Գոլդը  բացահայտեք քաղաքի և ռադիոտեղորոշիչ ռեստորանների առավել ռեստորանները: Նրա մասնագիտության ոլորտը չինական սնունդն է, մասնավորապես Սան Գաբրիելի հովտում: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @dearclarissa:

Ինչ վերաբերում է չինական սննդին, Ամերիկայի քաղաքային կենտրոններում խոսակցությունները վաղուց անցել են chow mein- ի և#xA0- ի անցումը և  - ի տատանումների մասին ավելի նրբագույն փաստարկների մեջ:քսյաոլոնգբաո. Բայց նույնիսկ Մարտին Յանի և Մին saայիի խոհարարական շոուների դեպքում չհիշատակել Julուլիա Չայլդի խոստովանությունը և որ նա լիովին գոհ էր միայն չինական սննդից և մինչև 2000 թ. .

2006 թվականին ճանապարհորդական հաղորդումների հաղորդավարներ Էնթոնի Բուրդենը և Էնդրյու Zimիմերնը սկսեցին լուսաբանել չինարենը Վերապահումներ չկան եւ Տարօրինակ սնունդ, համապատասխանաբար, մարդկանց առաջին հերթին ցույց տալով, թե ինչ է խոհանոցը Չինաստանում իրականում նման Նույն թվականին Լոս Անջելեսի գրող onatոնաթան Գոլդը դարձավ սննդի առաջին քննադատը, ով արժանացավ Պուլիցեր մրցանակի Մրցանակ: Նրա ընդգծված աշխատանքների շարքում. ਊ հարգանքի տուրք մսոտ, սառը բադին և#xA0at չինական տարածաշրջանային մասնագետ Նանջինգ Քիչենին:

Նյու Յորքում սկսեցին հայտնվել գերժամանակակից չինական վայրեր. BaoHaus թայվանական բլիթների համար Xi 𠆚n Shaanxi արիշտա հայտնի ուտեստներ Yunnan Kitchen և Lotus Blue տնային ոճով հավի ապուր Առաքելություն Չինական սնունդ ժամանակակից Սիչուանի և Կարմիր ֆերմայի համար և#xA0for նուրբ չնչին գումար:  


Լոս Անջելեսում բնակվող Դեյվիդ Չանը ճաշել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում: (Լուսանկարը ՝ Clarissa Wei) և#xA0

Այժմ, նյույորքցիները կարծում են, որ գիտեն իրականը, երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին: Այն բուռն քննարկումների թեմա է դարձել: Շատերը սիրում են մեջբերել ਏlushing- ը, որտեղ կան օրինական տարածաշրջանային մասնագետներ:   Բայց երբ խոսքը որակի մասին է, Լոս Անջելեսն է, որ գերակայում է և այո, ավելի լավ, քան Ֆլաշինգը և Վանկուվերը:

Հավանաբար 140 տարի շարունակ ԱՄՆ -ում լավագույն չինական սնունդը եղել է Սան Ֆրանցիսկոյում, և ասում է Լոս Անջելեսի փաստաբան և չինական սննդի հոբբի Դեյվիդ Ռ. Չանը: 1951 թ. -ից ի վեր Չանը կերել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում և գրանցել է իր առաջընթացը զանգվածային աղյուսակում ՝ գրանցելով իր այցելությունների ամսաթիվը և հասցեն: Չանի շահը կայանում է համակարգվածության մեջ: Երրորդ սերնդի թայշանա-ամերիկացի և առաջին ուսանողներից մեկը, ով ընդունվել է UCLA ասիամերիկյան ծրագրին, Չանն իր աղյուսակն օգտագործում է որպես ոսպնյակ `դիտելու Ամերիկայում չինական սփյուռքի առաջընթացը: Ի վերջո, սնունդը չինական մշակույթի գագաթնակետին է:

Մինչև ուշ � -ականները Bay Area- ը կորցրեց իր թագը, և ամբողջ գործողությունը տեղափոխվեց դեպի Սան Գաբրիել հովիտ: Երբ Լոս Անջելեսում չինական ուտեստները մեծ վերելք ապրեցին, ասում է Չանը:

Եթե ​​Նյու Յորքում բնակվում են նահանգներում չինա-ամերիկացիների ամենամեծ բնակչությունը, ապա ինչու՞ է Լոս Անջելեսը դեռ պահում չինական լավագույն սննդի թիկնոցը:  Խոհարարի տոհմը, տարածաշրջանային բազմազանությունը և ուժեղ տեղական սննդի համայնքը պատմության մի մասն են: Այստեղ մենք կբացատրենք հիմնական պատճառները, թե ինչու է SoCal   կիլոմետրերը մրցույթից առաջ:


Ինչպես L.A.- ն դարձավ հզորություն չինական սննդի համար

Կլարիսա Վեյը սննդի գրողների և բլոգերների ցանցի մի մասն է, որը նախկինում հայտնի էր որպես JGold Scouts, որոնք օգնում են լեգենդար և#xA0L.A. Times քննադատ onatոնաթան Գոլդը  բացահայտեք քաղաքի և ռադիոտեղորոշիչ ռեստորանների առավել ռեստորանները: Նրա մասնագիտության ոլորտը չինական սնունդն է, մասնավորապես Սան Գաբրիելի հովտում: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @dearclarissa:

Երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին, Ամերիկայի քաղաքային կենտրոններում խոսակցությունները վաղուց անցել են chow mein- ի և#xA0- ի անցումը և  - ի տատանումների մասին ավելի նրբագույն փաստարկների մեջ:քսյաոլոնգբաո. Բայց նույնիսկ Մարտին Յանի և Մին saայիի խոհարարական շոուների դեպքում չհիշատակել Julուլիա Չայլդի խոստովանությունը և որ նա լիովին գոհ էր միայն չինական սննդից և մինչև 2000 թ. .

2006 թվականին ճանապարհորդական շոուի հաղորդավարներ Էնթոնի Բուրդենը և Էնդրյու Zimիմերնը սկսեցին լուսաբանել չինարենը Վերապահումներ չկան եւ Տարօրինակ սնունդ, համապատասխանաբար, մարդկանց առաջին հերթին ցույց տալով, թե ինչ է խոհանոցը Չինաստանում իրականում նման Նույն թվականին Լոս Անջելեսի գրող onatոնաթան Գոլդը դարձավ սննդի առաջին քննադատը, ով արժանացավ Պուլիցեր մրցանակին Մրցանակ: Նրա ընդգծված աշխատանքների շարքում. ਊ հարգանքի տուրք մսոտ, սառը բադին և#xA0at չինական տարածաշրջանային մասնագետ Նանջինգ Քիչենին:

Նյու Յորքում սկսեցին հայտնվել գերժամանակակից չինական վայրեր. BaoHaus թայվանական բլիթների համար Xi 𠆚n Shaanxi արիշտա հայտնի ուտեստներ Yunnan Kitchen և Lotus Blue տնային ոճով հավի ապուր Առաքելություն Չինական սնունդ ժամանակակից Սիչուանի և Կարմիր ֆերմայի համար և#xA0for նուրբ չնչին գումար:  


Լոս Անջելեսում բնակվող Դեյվիդ Չանը ճաշել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում: (Լուսանկարը ՝ Clarissa Wei) և#xA0

Այժմ, նյույորքցիները կարծում են, որ գիտեն իրականը, երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին: Այն բուռն քննարկումների թեմա է դարձել: Շատերը սիրում են մեջբերել ਏlushing- ը, որտեղ կան օրինական տարածաշրջանային մասնագետներ:   Բայց երբ խոսքը որակի մասին է, Լոս Անջելեսն է, որ գերակայում է, և ավելի լավ, քան Ֆլեշինգը և Վանկուվերը:

Հավանաբար 140 տարի շարունակ ԱՄՆ -ում լավագույն չինական սնունդը եղել է Սան Ֆրանցիսկոյում, և ասում է Լոս Անջելեսի փաստաբան և չինական սննդի սիրահար Դեյվիդ Ռ. Չանը: 1951 թ. -ից ի վեր Չանը ճաշել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում և գրանցել է իր առաջընթացը զանգվածային աղյուսակում ՝ գրանցելով իր այցելությունների ամսաթիվը և հասցեն: Չանի շահը կայանում է համակարգվածության մեջ: Երրորդ սերնդի թայշանա-ամերիկացի և առաջին ուսանողներից մեկը, ով ընդունվել է UCLA ասիամերիկյան ծրագրին, Չանն իր աղյուսակն օգտագործում է որպես ոսպնյակ `դիտելու Ամերիկայում չինական սփյուռքի առաջընթացը: Ի վերջո, սնունդը չինական մշակույթի գագաթնակետին է:

Մինչև ուշ � -ականները Bay Area- ը կորցրեց իր թագը, և ամբողջ գործողությունը տեղափոխվեց դեպի Սան Գաբրիել հովիտ: Դա այն է, երբ Լոս Անջելեսում չինական սնունդը մեծ վերելք ապրեց, և ասում է Չանը:

Եթե ​​Նյու Յորքում բնակվում են նահանգներում չինա-ամերիկացիների ամենամեծ բնակչությունը, ապա ինչու՞ է Լոս Անջելեսը դեռ պահում չինական լավագույն սննդի թիկնոցը:  Խոհարարի տոհմը, տարածաշրջանային բազմազանությունը և ուժեղ տեղական սննդի համայնքը պատմության մի մասն են: Այստեղ մենք վերլուծում ենք այն հիմնական պատճառները, թե ինչու է SoCal   մղոն մրցույթից առաջ:


Ինչպես L.A.- ն դարձավ հզորություն չինական սննդի համար

Կլարիսա Վեյը սննդի գրողների և բլոգերների ցանցի մի մասն է, որը նախկինում հայտնի էր որպես JGold Scouts, որոնք օգնում են լեգենդար և#xA0L.A. Times քննադատ onatոնաթան Գոլդը  բացահայտեք քաղաքի և ռադիոտեղորոշիչ ռեստորանների առավել ռեստորանները: Նրա մասնագիտության ոլորտը չինական սնունդն է, մասնավորապես Սան Գաբրիելի հովտում: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @dearclarissa:

Երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին, Ամերիկայի քաղաքային կենտրոններում խոսակցությունները վաղուց անցել են chow mein- ի և#xA0- ի անցումը և  - ի տատանումների մասին ավելի նրբագույն փաստարկների մեջ:քսյաոլոնգբաո. Բայց նույնիսկ Մարտին Յանի և Մին saայիի խոհարարական շոուների դեպքում չհիշատակել Julուլիա Չայլդի խոստովանությունը և որ նա լիովին գոհ էր միայն չինական սննդից և մինչև 2000 թ. .

2006 թվականին ճանապարհորդական շոուի հաղորդավարներ Էնթոնի Բուրդենը և Էնդրյու Zimիմերնը սկսեցին լուսաբանել չինարենը Վերապահումներ չկան եւ Տարօրինակ սնունդ, համապատասխանաբար, մարդկանց առաջին հերթին ցույց տալով, թե ինչ է խոհանոցը Չինաստանում իրականում նման Նույն թվականին Լոս Անջելեսի գրող onatոնաթան Գոլդը դարձավ սննդի առաջին քննադատը, ով արժանացավ Պուլիցեր մրցանակին Մրցանակ: Նրա ընդգծված աշխատանքների շարքում. ਊ հարգանքի տուրք մսոտ, սառը բադին և#xA0at չինական տարածաշրջանային մասնագետ Նանջինգ Քիչենին:

Նյու Յորքում սկսեցին հայտնվել գերժամանակակից չինական վայրեր. BaoHaus թայվանական բլիթների համար Xi 𠆚n Shaanxi արիշտա հայտնի ուտեստներ Yunnan Kitchen և Lotus Blue տնային ոճով հավի ապուր Առաքելություն Չինական սնունդ ժամանակակից Սիչուանի և կարմիր ֆերմայի համար և#xA0 ՝ նուրբ չնչին գումար:  


Լոս Անջելեսում բնակվող Դեյվիդ Չանը ճաշել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում: (Լուսանկարը ՝ Clarissa Wei) և#xA0

Այժմ, նյույորքցիները կարծում են, որ գիտեն իրականը, երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին: Այն բուռն քննարկումների թեմա է դարձել: Շատերը սիրում են մեջբերել ਏlushing- ը, որտեղ կան օրինական տարածաշրջանային մասնագետներ:   Բայց երբ խոսքը որակի մասին է, Լոս Անջելեսն է, որ գերակայում է, և ավելի լավ, քան Ֆլեշինգը և Վանկուվերը:

Հավանաբար 140 տարի շարունակ ԱՄՆ -ում լավագույն չինական սնունդը եղել է Սան Ֆրանցիսկոյում, և ասում է Լոս Անջելեսի փաստաբան և չինական սննդի սիրահար Դեյվիդ Ռ. Չանը: 1951 թ. -ից ի վեր Չանը կերել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում և գրանցել է իր առաջընթացը զանգվածային աղյուսակում ՝ գրանցելով իր այցելությունների ամսաթիվը և հասցեն: Չանի շահը կայանում է համակարգվածության մեջ: Երրորդ սերնդի թայշանա-ամերիկացի և առաջին ուսանողներից մեկը, ով ընդունվել է UCLA ասիամերիկյան ծրագրին, Չանն իր աղյուսակն օգտագործում է որպես ոսպնյակ `դիտելու Ամերիկայում չինական սփյուռքի առաջընթացը: Ի վերջո, սնունդը չինական մշակույթի գագաթնակետին է:

Մինչև ուշ � -ականները Bay Area- ը կորցրեց իր թագը, և ամբողջ գործողությունը տեղափոխվեց դեպի Սան Գաբրիել հովիտ: Երբ Լոս Անջելեսում չինական ուտեստները մեծ վերելք ապրեցին, ասում է Չանը:

Եթե ​​Նյու Յորքում բնակվում է նահանգներում չինա-ամերիկացիների ամենամեծ բնակչությունը, ապա ինչու՞ է Լոս Անջելեսը դեռ պահում չինական լավագույն սննդի թիկնոցը:  Խոհարարի տոհմը, տարածաշրջանային բազմազանությունը և ուժեղ տեղական սննդի համայնքը պատմության մի մասն են: Այստեղ մենք կբացատրենք հիմնական պատճառները, թե ինչու է SoCal   կիլոմետրերը մրցույթից առաջ:


Ինչպես L.A.- ն դարձավ հզորություն չինական սննդի համար

Կլարիսա Վեյը սննդի գրողների և բլոգերների ցանցի մի մասն է, որը նախկինում հայտնի էր որպես JGold Scouts, որոնք օգնում են լեգենդար  L.A. Times քննադատ onatոնաթան Գոլդը  բացահայտեք քաղաքի և ռադիոտեղորոշիչ ռեստորանների առավել ռեստորանները: Նրա մասնագիտության ոլորտը չինական սնունդն է, մասնավորապես Սան Գաբրիելի հովտում: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @dearclarissa:

Ինչ վերաբերում է չինական սննդին, Ամերիկայի քաղաքային կենտրոններում խոսակցությունները վաղուց անցել են chow mein- ի և#xA0- ի անցումը և  - ի տատանումների մասին ավելի նրբագույն փաստարկների մեջ:քսյաոլոնգբաո. Բայց նույնիսկ Մարտին Յանի և Մին saայիի խոհարարական շոուների դեպքում չհիշատակել Julուլիա Չայլդի խոստովանությունը և որ նա լիովին գոհ էր միայն չինական սննդից և մինչև 2000 թ. .

2006 թվականին ճանապարհորդական շոուի հաղորդավարներ Էնթոնի Բուրդենը և Էնդրյու Zimիմերնը սկսեցին լուսաբանել չինարենը Վերապահումներ չկան եւ Տարօրինակ սնունդ, համապատասխանաբար, մարդկանց առաջին հերթին ցույց տալով, թե ինչ է խոհանոցը Չինաստանում իրականում նման Նույն թվականին Լոս Անջելեսի գրող onatոնաթան Գոլդը դարձավ սննդի առաջին քննադատը, ով արժանացավ Պուլիցեր մրցանակի Մրցանակ: Նրա ընդգծված աշխատանքների շարքում. ਊ հարգանքի տուրք մսոտ, սառը բադին և#xA0at չինական տարածաշրջանային մասնագետ Նանջինգ Քիչենին:

Նյու Յորքում սկսեցին հայտնվել գերժամանակակից չինական վայրեր. BaoHaus թայվանական բլիթների համար Xi 𠆚n Shaanxi արիշտա հայտնի ուտեստներ Yunnan Kitchen և Lotus Blue տնային ոճով հավի ապուր Առաքելություն Չինական սնունդ ժամանակակից Սիչուանի և Կարմիր ֆերմայի համար և#xA0for նուրբ չնչին գումար:  


Լոս Անջելեսում բնակվող Դեյվիդ Չանը ճաշել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում: (Լուսանկարը ՝ Clarissa Wei) և#xA0

Այժմ, նյույորքցիները կարծում են, որ գիտեն իրականը, երբ խոսքը վերաբերում է չինական սննդին: Այն բուռն քննարկումների թեմա է դարձել: Շատերը սիրում են մեջբերել ਏlushing- ը, որտեղ կան օրինական տարածաշրջանային մասնագետներ:   Բայց երբ խոսքը որակի մասին է, Լոս Անջելեսն է, որ գերակայում է, և ավելի լավ, քան Ֆլեշինգը և Վանկուվերը:

Հավանաբար 140 տարի շարունակ ԱՄՆ -ում լավագույն չինական սնունդը եղել է Սան Ֆրանցիսկոյում, և ասում է Լոս Անջելեսի փաստաբան և չինական սննդի սիրահար Դեյվիդ Ռ. Չանը: 1951 թ. -ից ի վեր Չանը կերել է ավելի քան 6500 չինական ռեստորաններում և գրանցել է իր առաջընթացը զանգվածային աղյուսակում ՝ գրանցելով իր այցելությունների ամսաթիվը և հասցեն: Չանի շահը կայանում է համակարգվածության մեջ: Երրորդ սերնդի թայշանա-ամերիկացի և առաջին ուսանողներից մեկը, ով ընդունվել է UCLA ասիամերիկյան ծրագրին, Չանն իր աղյուսակն օգտագործում է որպես ոսպնյակ `դիտելու Ամերիկայում չինական սփյուռքի առաջընթացը: Ի վերջո, սնունդը չինական մշակույթի գագաթնակետին է:

Մինչև ուշ � -ականները Bay Area- ը կորցրեց իր թագը, և ամբողջ գործողությունը տեղափոխվեց դեպի Սան Գաբրիել հովիտ: Երբ Լոս Անջելեսում չինական ուտեստները մեծ վերելք ապրեցին, ասում է Չանը:

Եթե ​​Նյու Յորքում են գտնվում նահանգներում չինա-ամերիկացիների ամենամեծ բնակչությունը, ապա ինչո՞ւ է Լոս Անջելեսը շարունակում չինական լավագույն ուտեստի թիկնոցը:  Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on Վերապահումներ չկան եւ Bizarre Foods, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is actually like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on Վերապահումներ չկան եւ Bizarre Foods, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is actually like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on Վերապահումներ չկան եւ Bizarre Foods, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is actually like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


Դիտեք տեսանյութը: bob dylan - the times they are a changin (Հունվարի 2022).